长江三峡是镌刻在山河间的千年史诗，西起重庆奉节白帝城，东至湖北宜昌南津关，全长193公里，由瞿塘峡、巫峡、西陵峡组成，跨重庆、湖北两省市，并非单独隶属于某一省，它是长江上最为奇秀壮丽的山水画廊，承载着深厚的历史文化底蕴，沿岸留存有白帝城、神女峰、三峡人家等诸多名胜古迹，见证了数千年的文明变迁，既是雄奇险峻的自然地理奇观，也是承载着诗意与历史的文化符号。
如果说长江是一条横贯华夏大地的巨龙，那么三峡便是这巨龙脊背上最嶙峋也最灵动的一段骨血，西起重庆奉节白帝城，东迄湖北宜昌南津关，瞿塘峡的雄、巫峡的秀、西陵峡的险，在近两百公里的峡谷长廊里铺陈开，把亿万年的地质造化、数千年的人文根脉,都揉进了拍岸的江涛与缭绕的云气里。
初入三峡，最先撞入眼帘的永远是瞿塘峡的“雄”，作为三峡的开篇，瞿塘峡虽只有短短八公里，却以“夔门天下雄”的气魄镇住了整条长江的气场，两岸断崖壁立如削，赤甲山红若丹霞，白盐山素似堆雪，临江的崖壁直插江底，把滔滔江水逼成了一条窄窄的银带，最窄处不过几十米，船行其间，抬头只见一线天光，低头是漩涡卷着浪涛撞在礁石上，碎成漫天水雾，古人说“众水会涪万，瞿塘争一门”，一个“争”字写尽了江水夺门而出的湍急，也道尽了瞿塘峡扼守川江的险峻，崖壁上至今还留着千年以前的摩崖石刻，从宋代的“皇宋中兴圣德颂”到近代抗日将领的题字，笔画被江风磨得发亮，和那些嵌在绝壁上的古栈道遗迹一起，望着江面上的船来船往——数百年前，载着川盐、蜀锦的木船就是在这里靠纤夫的号子闯过险滩，号子声撞在崖壁上，和江涛声缠在一起,成了三峡最原始的歌谣。
顺着江风往下走，巫峡的“秀”便像一幅慢慢展开的青绿山水长卷，把满峡的温柔都铺在了眼前，四十多公里的峡谷迂回曲折，奇峰连绵如屏，船行其间，常常觉得前面的山崖已经挡住了去路，转过弯却又是一片云遮雾绕的新天地，最动人的自然是巫山十二峰，其中又以神女峰最负盛名，那块立在山巅的巨石，在缭绕的云雾里真像一位亭亭玉立的少女，披着云做的纱衣，望着脚下的江水，从古至今，关于她的传说从来没有断过：有人说她是西王母的女儿瑶姬，下凡帮大禹治水，最后化成了山峰守护过往的船只；也有人说她是等待归人的渔妇，日日夜夜站在山头，盼着远行的丈夫顺着江水回家，其实哪里是石头像人呢，是三峡的人把最柔软的念想都寄在了这山水里，巫峡的云是出了名的美，雨后初晴的时候，云气从江面上慢慢升起来，缠在山腰，绕在峰顶，一会儿把山峰遮得只剩个尖，一会儿又顺着风飘走，露出满坡的苍松翠柏，难怪元稹会写下“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”，见过了巫峡这样灵动的云，别处的山水云气,好像都少了点勾人的韵味。
如果说瞿塘是雄关，巫峡是画廊，那西陵峡便是三峡里最有“野趣”也最见人间烟火的一段，过去的西陵峡以“险”出名，峡中有峡，滩中有滩，崆岭滩、青滩这些险滩曾经让无数过往的船工提心吊胆，“西陵滩如竹节稠，滩滩都是鬼见愁”的民谚，道尽了旧时川江行船的艰险，可如今再走西陵峡，险滩早已随着三峡工程的建成沉入了江底，宽阔的江面上巨轮平稳航行，两岸的风光却依旧保留着最质朴的模样：山坡上是层层叠叠的橘林，秋天的时候黄澄澄的橘子挂满枝头，风一吹都能闻到橘香；江边的吊脚楼半架在山崖上，黑瓦木墙，屋顶飘着袅袅的炊烟，偶尔能看到背着背篓的山民沿着江边的小路走，身后跟着摇尾巴的黄狗，峡里的人家好像永远和江水贴得最近，他们在江里打鱼，在坡上种橘，听着江涛声长大，连说话的嗓门里都带着江风的爽利，走到西陵峡的尽头，南津关便是三峡的出口，江水在这里一下子挣脱了峡谷的束缚，从狭窄的山涧奔涌到开阔的平原，眼前豁然开朗的时候，再回头望，连绵的山峰已经隐在了云气里,只有江面上的风还带着峡谷里的湿润气息。
如今的三峡，早已不是李白笔下“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”的旧模样，三峡大坝横亘在西陵峡中段，把奔腾了千万年的江水拦成了高峡平湖，过去的险滩成了深水航道，万吨巨轮可以从上海一直开到重庆；崖壁上的古栈道和部分题刻被原样搬迁保护，和新建的三峡人家、神女景区一起，迎接着来自天南海北的游客，但三峡的魂从来没有变过：你站在夔门的江风里，依旧能感受到江水奔涌的力量；你在巫峡的云雾里穿行，依旧能听到那些流传了千年的传说；你在西陵峡的橘林边走过，依旧能闻到山民家里飘出来的腊肉香，它从来不是摆在博物馆里的山水画，而是活着的、生长着的山河——它见过纤夫的脚印，听过诗人的吟唱，托着往来的船只，养着两岸的人家，把亿万年的山、千年的人、一辈子的日子，都熬成了一江滚滚东去的水，流进每个中国人的血脉里,成了刻在骨子里的山河记忆。
